Mayte + Alfredo | Postboda

Saludos a todos desde Melbourne (Australia), donde hoy tengo otra Boda, precisamente de un amigo de Nick & Lena, aquella pareja que fotografié en marzo del pasado año, algo que me llena de satisfacción porque mi estilo personal está tomando fuerza en estas tierras tan lejanas y a las que solo puedo venir en los meses de Diciembre, Enero, Febero o Marzo, justo cuando en España es invierno y aquí veranito, algo que no está nada mal, jajaja…

Pero antes de mostrar la Boda de hoy, tenemos pendiente la postBoda de Mayte y Alfredo, ya que en su Boda, como en tantas otras, el tiempo que hay para hacer las fotos de exteriores es bastante limitado, por lo que decidimos hacer esta sesión en el mismo jardin que visitamos el día de su enlace.

En esta ocasión y con más tiempo, pudimos disfrutar de un día espléndido que nos ayudó bastante a que las fotografías fueran inolvidables, siempre con la colaboración de ellos, porque sin su buena predisposición  a disfrutar de este rato juntos, no hubiera sido lo mismo, ya os lo digo yo.

En fin, espero que os gusten las imágenes.

En la medida de lo posible, intentaré mostrar durante estas dos semanas que estaré en Melbourne algunas de las fotografías que tomaré con el fin de que podáis disfrutarlas tanto como yo, aunque soy consciente que lo mejor hubiera sido venir aquí y hacerlas vosotros mismos, jajaja…

Abrazos para todos desde Australia.

No Comment Workshop – FLASH EXTERNO – STROBIST


INTRODUCCIÓN

La idea principal que quiero transmitir con este proyecto es que si el conocimiento se quiere compartir con los demás para que todos podamos crecer más, que no sea a costa de ofrecer seminarios donde hay que desembolsar una cantidad importante de dinero, pudiendo destinarlo a la compra o renovación de material fotográfico.

¿No somos tan “guais “ que queremos compartir? Pues vamos a compartir conocimientos pero de forma gratuita, eso si, habrá determinados detalles que no voy a desvelar porque lo que si tengo muy claro, y que quien quiera me llame egoísta, esos detalles más relevantes solo se los transmitiré a mis hijos por si en un futuro quisieran seguir en el camino de la fotografía. ¿A caso pensáis que aquellos que ofrecen Workshops os están transmitiendo toda la información que poseen? Ya os digo yo que no, y eso a pasar de tener que pagar por asistir.

En definitiva espero que todas las personas que quieran empezar a moverse en este campo de la fotografía, el duro trabajo que conlleva realizar un reportaje de Boda, sepan donde se meten y, por otro lado, si hay profesionales que algunos de los aspectos que comentaré los pueden aprovechar en su día a día, pues me imagino que les vendrá estupendamente.

Los que me siguen saben que no me gusta escribir mucho, de modo que iré siempre a explicar cada tema de la mejor manera, con la mayor exactitud, pero en algunos casos no podré profundizar todo lo deseado, de modo que os invito a todos a que consultéis cualquier duda, aclaración, sugerencia, etc…

Visto esto, ¡¡ Entramos a saco … !!

FLASH EXTERNO – STROBIST

Me imagino que todos sabemos que significa Strobist, pero para quien tenga sus dudas, Strobe es una denominación inglesa que significa “Estroboscópico”, aunque  su traducción exacta sería Luz Estroboscópica o Strobe Light, pero cuando su creador, David Hobby, decidió darle alguna denominación, posiblemente se encontraría en medio de un naufragio y la luz estroboscópica que tenía a mano para que pudieran localizarlo los equipos de rescate fue lo que le inspiró… es broma, ehhh.

La idea principal de utilizar esta técnica es conseguir una fuente de luz donde en ese momento no la tenemos o podamos complementarla con otra que si nos encontremos en el lugar donde estemos trabajando, y lo mejor de todo, es que si para ello nos ayudamos de los flashes que utilizamos sobre nuestras cámaras pero colocados en otra posición que no sea la frontal, conseguiremos unos resultados sorprendentes.

Para conseguirlos tenemos que jugar con el control de la luz, tanto ambiental como la propia luz que genera el flash. Un detalle a tener presente es que todos los flashes tienen la posibilidad de modificar la potencia con la que realizan el destello de luz, pero lo que muy poca gente sabe es que no es intensidad de luz lo que estamos regulando desde esos controles, si no el tiempo en el que el haz de luz permanence encendido, de modo que la luz que emiten los flashes es siempre la misma.

Pues bien el control de la luz ambiental se consigue mediante el ajuste del obturador de la cámara y el control de la luz del flash se realiza con el diafragma, de tal modo que tendremos que conocer la velocidad de sincronización de nuestro flash para que no aparezca la famosa cortinilla cuando hay un desajuste entre una velocidad de obturador más rápida que el tiempo en el que el flash permanence activo.

La mayoría de los flashes tienen un tope de sincronización con la la velocidad de obturación de la cámara de 1/200, aunque esta velocidad se puede aumentar, cosa que no voy a explicar por ser innecesaria en este momento.

Una vez que tenemos un abanico de velocidades de obturador de, por ejemplo 1/60 a 1/200, el siguiente paso sería conocer que velocidad de ese margen es la que necesitamos utilizar con respecto a la luz ambiente que hay entorno al objeto o persona a fotografiar, para lo cual podemos utilizar el fotómetro que nuestra cámara tiene incorporado.

Ahora solo tendremos que buscar el diafragma apropiado para que la luz del flash ni queme ni se quede corta a la hora de iluminar, siempre sin olvidar el uso del Iso, muy importante para cerrar el círculo en el que tenemos que jugar para conseguir la fotografía.

Foto con exposición Alta

Foto con exposición Baja

En caso de que la luz resultante sea demasiada fuerte, podemos solucionarlo de dos manera, bien  alejando el flash del punto donde se encuentra la persona u objeto,  o bien cerrando un poco más el diafragma, siempre sin olvidar el Iso, ya que este valor es muy personal y cada uno tenemos un criterio para valorar si queremos que nuestra foto tenga un cierto punto de quemada o si queremos que salga exacta.

Para conseguir disparar los flashes fuera de la cámara hay multitud de dispositivos que permiten esto, pero tendremos que tener en cuenta la calidad que nos ofrecen cada uno de ellos si queremos trabajar de forma totalmente profesional.

En mi caso he utilizado el sistema de Skyport de Elinchrom y el de Pocket Wizard, pero a pesar de lo bien que se ha hablado de los Pockets Wizards, en mi opinión como marketing, me quedo sin lugar a dudas con el Skyport, ya que no me produce ningún tipo de problema de sincronización con la cámara y, algo muy importante que valoro por encima de todo, es la posibilidad de seleccionar desde el transmisor que tenemos en la cámara si quiero utilizar los dos flashes que tengo en el punto de disparo o elegir entre uno de los dos, ya sea el de la izquierda o el de la derecha.

 

Si este sistema lo utilizamos con los flashes de Estudio Elinchrom, además nos da la posibilidad de subir o bajar la potencia del flash.

Photos by Elinchrom and Pocket Wizard

Hay otros disparadores que tienen muy buena pinta, fabricados por Radio Popper, que trabajan en TTL.

Photos by Radio Popper

Estos tres sistema que os he presentado son caros, si bien el Skyport es algo más económico, pero a nivel profesional, nadie puede verse en problemas serios cuando utiliza una imitación china de cualquiera de estos sistemas.

Una vez que sabemos manejar los flashes fuera de la cámara, tenemos la opción de personalizar la forma en la que queremos trabajar con ellos, puesto que dependiendo del trabajo que vayamos a desempeñar, podemos hacer una u otra configuración.

En otras palabras, para utilizar este sistema en una Boda lo ideal sería llevar un paraguas por cada flash receptor, un pie para sostener cada uno de ellos en su posición correcta, una bolsa donde transportar todo, etc… pero dado que hablo desde mi forma de trabajar, que es en solitario como John Wanye, os enseñaré algunos trucos para solventar estos inconvenientes.

Por un lado, cuando nos encontramos en una Iglesia, que aunque es la casa de todos, no podemos hacer lo que nos plazca, de modo que de entrada ya no podremos utilizar los paraguas que nos darían una luz muy suave y estupenda, por lo que hay que recurrir a dejar los flashes desnudos, lo cual nos dará una luz más dura, o esta otra opción, con un reflector en dirección opuesta al uso normal del flash.

En cuanto al soporte, la solución más eficaz y rápida es utilizar unas pinzas donde se sostendría el flash de casi cualquier superficie. Yo utilizo unas pinzas Manfrotto que las compré en Melbourne el año pasado .

Esto es a grosso modo como funciona y como se utiliza el sistema  Strobist, el cual, aplicado a la fotografía de Boda, es algo fascinante y a la vez delicado puesto que en una Boda no tenemos todo el tiempo del mundo y la tranquilidad que nos daría si estuviésemos trabajando en el Estudio.

Cualquier duda o consulta estaré encantado de responderla.

Espero que este primer tema del Programa haya sido de vuestro interés. Sé que la explicación ha sido a un nivel muy básico y que esto se podría extender mucho más, pero ese propósito me lo guardo para otra ocasión.

Saludos a tod@s.

¡¡ IMPORTANTE !!

Hoy comienza mi viaje a tierras Australianas, en concreto Melbourne donde voy a realizar varias Bodas, por lo que es posible que no pueda atender todos los mails tan rápido como me gustaría, pero no tengáis duda que los responderé en cuanto pueda conectarme a internet y el trabajo me lo permita.

Cuando regrese a España nuestra forma de interactuar será más fluida.

 

Mayte + Alfredo | Exteriores y +

NO COMMENT WORKSHOP – Siglas de los Objetivos según marcas

SIGLAS DE LOS OBJETIVOS SEGÚN MARCAS

 

Nikon

 

  • FX: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
  • DX: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame. (En realidad sí podrán usarse, pero darán lugar a viñeteo en tus fotos).
  • AF (Auto Focus): Objetivos con enfoque automático mecánico. Estos objetivos fueron fabricados para fotografía analógica y serán compatibles con cámaras digitales Nikon. Eso sí, dependiendo de cuál sea tu cámara, te verás obligado a hacer el enfoque de forma manual si lo acoplas a una D40, D40x ó D60, o podrás hacer uso también del enfoque automático si tienes un modelo superior: D80, D90…
  • AF-I (Auto Focus Internal): Objetivos en los que, en lugar de ser la cámara la que mueve el conjunto de engranajes necesario para enfocar, es el objetivo el que incorpora un motor interno y la cámara simplemente comunica a éste, de forma electrónica, las órdenes.
  • AF-S (Auto Focus Silent): Objetivos, evolución de los anteriores, con enfoque automático electrónico. Estos objetivos fueron creados para acoplarse a cámaras digitales que permitiesen este tipo de enfoque.
  • AF-D (Auto Focus with Distance data) o D (Distance data): Objetivos que proporcionan al cuerpo en el que van insertos información más precisa sobre la distancia a la que se encuentra el objeto enfocado. Esta información mejorará el cálculo de exposición, especialmente en tomas con flash.
  • G (Gelded): Como su nombre indica se trata de objetivos “capados”. Objetivos a los que se les retiró, por ejemplo, el anillo de diafragmas, presente en modelos anteriores.
  • ED (Extra-Low Dispersion), LD (Low Dispersion), UD (Ultra-Low Dispersion): Objetivos diseñados para reducir las aberraciones cromáticas que se suelen producir, especialmente, en los teleobjetivos.
  • VR (Vibration Reduction): Sistema estabilizador con el que se busca reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente importantes en tiempos de exposición prolongados.
  • SWM (Silent Wave Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
  • IF (Internal Focussing): Sistema de enfoque que desplaza las lentes internas de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
  • RF (Rear Focusing): Sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
  • DC (Defocus Control): Objetivos que permiten variar con gran precisión el grado de desenfoque del fondo. Se trata de objetivos especialmente orientados a fotografía de retrato.

 

 

 

Canon

 

  • EF: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
  • EF-S: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame.
  • L: Objetivos con mayor luminosidad, de gama alta en cuanto a sus materiales, procesos de construcción y, por supuesto, precio.
  • UD (Ultra-Low Dispersion): Objetivos de baja dispersión construidos para reducir las aberraciones cromáticas que se suelen producir, especialmente, en los teleobjetivos.
  • IS (Image Stabilizer): Objetivos con estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente importantes en tiempos de exposición prolongados o focales largas.
  • USM (Ultra Sonic Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
  • IF (Internal Focussing): Sistema de enfoque que desplaza las lentes interiores de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
  • RF (Rear Focusing): Sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
  • DO (Diffractive Optical): Objetivos basados en elementos difractivos, lo que les permite ser más cortos y ligeros que otros objetivos de su misma focal.
  • FTM (Full Time Manual): Objetivos que incluso trabajando en modo de enfoque automático, permiten al fotógrafo modificar el enfoque de forma manual, en busca de mayor precisión.

 

Tamron

 

  • Di: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
  • Di-II: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame.
  • SP: Objetivos de gama alta no sólo en calidad, sino también en precio.
  • ASL (ASpherical Lens): Objetivos construidos con una o varias lentes, cuyos bordes tienen una curvatura distinta al resto de lentes del objetivo. Buscando así evitar aberraciones sobre la luz que penetra a través del borde del objetivo.
  • XR (Extra Refractive Index Glass):  Objetivos constituidos por lentes con un alto índice de refracción que permiten corregir, fundamentalmente, aberraciones cromáticas.
  • LD (Low Dispersion): Objetivos de baja dispersión, que reducen las aberraciones cromáticas.
  • VC (Vibration Compensation): Sistema estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente importantes en tiempos de exposición prolongados o focales largas.
  • IF (Inner Focus): Sistema de enfoque interno que desplaza las lentes internas de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.

 

Sigma

 

  • DG: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
  • DC: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame.
  • EX: Objetivos de gama alta, tanto por su calidad, como, obviamente, por su precio.
  • ASP (ASpherical Lens): Objetivos construidos con una o varias lentes, cuyos bordes tienen una curvatura distinta al resto de lentes del objetivo. Buscando así evitar aberraciones sobre la luz que penetra a través del borde del objetivo.
  • ELD (Extra-Low Dispersion), SLD (Special Low Dispersion) o APO (Apochromatic): Objetivos de baja dispersión, que reducen las aberraciones cromáticas.
  • OS (Optical Stabilizer): Objetivos con estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente relevantes para focales largas.
  • HSM (Hyper-Sonic Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
  • IF (Internal Focusing): Sistema de enfoque interno que desplaza las lentes del interior del objetivo de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
  • RF (Rear Focusing): Sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
  • DF (Dual Focus): Sistema que bloquea el anillo de enfoque manual cuando se hace uso del enfoque automático. De esta forma, sujetar el objetivo resulta más cómodo.

 

Pentax

 

  • *: Objetivos de gama alta.
  • A: Objetivos con enfoque de tipo dual, para una mayor precisión, tanto en enfoque automático como en enfoque manual.
  • FA: Sistema autofocus construido con la opción de selección automática de la apertura, a través de la cual se puede conseguir una mayor definición en modo programa.
  • J: Objetivos que no disponen de anillo de diafragmas junto a la balloneta, por lo que para cambiar siempre se debe hacer desde el dial.
  • D: Objetivos construidos unicamente para sensores de réflex digital de tamaño APS (22×15 mm.). No se pueden utilizar con réflex de película.
  • AL: Lentes especiales de superficie no esférica.
  • DA: Objetivo especial para réflex digitales con factor de recorte 1,5.
  • DFA: Objetivos optimizados para cuerpos digitales en formato FF.
  • ED (Extra-Dispersion): Lentes especiales para una mejor calidad de imagen.
  • IF (Internal Focusing): Sistema de enfoque por movimiento interno de las lentes.
  • SDM (Supersonic Dynamic Motor): Motor de enfoque ultrasónico (más rápido y silencioso) incorporado en el objetivo.
  • LE (Limited Edition): Objetivos de producción limitada.
  • WR (Weather-Resistant): Objetivos especialmente sellados para resistir polvo y lluvia.
  • SMC: Las carácteristicas más nótables de estos objetivos según el fabricante son los siguientes: diseño óptico mecánico y estético superior, mejores presentaciones, manejo perfecto, diseño ultracompacto, mayor durabilidad y resistencia.

 

Sony Minolta

 

  • G: Objetivos de gama alta.
  • ED (Extra-Low Dispersion): Objetivos de reducida dispersión que limitan las aberraciones cromáticas que se suelen producir, fundamentalmente, en objetivos de focal larga.
  • SSM (SuperSonic Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso.
  • IF (Internal Focusing): Sistema de enfoque interno que desplaza las lentes del interior del objetivo, sin mover las frontales y traseras, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
  • AF (Auto Focus): Objetivos con enfoque automático, a diferencia de otros objetivos con enfoque manual como MC, MD ó MF.
  • APO (Apochromatic): Objetivos que incluyen uno o varios cristales apocromáticos con el fin de reducir o eliminar las aberraciones cromáticas.
  • D (Distance): Objetivos que pueden informar a la cámara de la distancia a la que se ha enfocado al objeto. Estos objetivos son compatibles con el modo de flash ADI (Advanced Distance Integration). Todos los nuevos objetivos Sony y Carl Zeiss son D.
  • DT (Digital Technology): Objetivos que son únicamente compatibles con las cámaras de sensor APS-C.
  • RS (Re Styled): Objetivos Minolta que fueron renovados, incorporándoles nuevos diseños ópticos, haciéndolos compatibles D y rediseñando la carcasa.

SAM (Smooth Autofocus Motor): Objetivos que incluyen el nuevo motor de enfoque Smooth Autofocus Motor.

 

NO COMMENT WORKSHOP – CONCEPTOS BÁSICOS DE LA CÁMARA

A continuación explicaré rápidamente algunos  aspectos básicos de la cámara digital, pero si hay alguno que me dejo atrás, por favor, decírmelo para que lo añada.

-       Modos de disparo Tv, Av y M

-       Puntos de Enfoque

-       Autofocus y enfoque manual

-       Medición de la luz

-       Raw y Jpeg

-       Histograma

-       Configuración de la cámara

-       Balance de blancos

-       Profundidad de campo

-       Consejos para comprar cámaras y objetivos

 

MODOS DE DISPARO

S o Tv: Modo con prioridad a la obturación, donde elegimos una velocidad concreta de obturación y la cámara, de forma automática, nos proporciona el número f correcto según la medición que realiza con el fotómetro.

A o Av: Modo con prioridad a la apertura, donde elegimos una apertura de diafragma concreta y la cámara, de forma automática, nos proporciona una velocidad de obturación correcta según la medición que realiza con el fotómetro.

M: Modo manual, donde nosotros tenemos que elegir la velocidad concreta de obturación y el número f correcto según la medición que realiza con el fotómetro.

PUNTOS DE ENFOQUE

Son los diferentes puntos de enfoque que cada cámara tiene distribuidos en la pantalla de enfoque y que se utilizan cuando tenemos el modo autofocus activado, de tal manera que podemos elegir entre cualquiera de ellos para enfocar una parte concreta de la escena, bien sea a la izquierda, arriba, abajo, en el centro o a la derecha.

Normalmente los puntos de enfoque de los extremos no suelen ser muy efectivos, por lo que hay que utilizar el central para enfocar y, posteriormente, componer la imagen tal como nosotros queramos, para lo cual tendremos que tener presionado el disparador de la cámara hasta la mitad de su trayectoria y cuando finalmente tengamos esa composición, hacer el disparo.

AUTOFOCUS Y ENFOQUE MANUAL

El sistema autofocus de las cámaras nos permite hacer un enfoque de forma automática cada vez que presionamos el disparador de la cámara, de manera que hasta que no se consiga tener la imagen correctamente enfocada, no se podrá hacer el disparo.

En condiciones de luz muy escasas, el sistema de autofocus no se puede utilizar ya que la cámara no puede reconocer donde haya algo que enfocar, puesto que necesita una zona donde haya contraste para reconocerla o obtener dicho foco.

Por el contrario, si utilizamos el enfoque manual, seremos nosotros los que, utilizando el anillo de enfoque del objetivo, tendremos que conseguir ver de forma nítida la imagen. Actualmente las cámaras digitales no traen una pantalla de enfoque dividida en dos partes, de tal manera que cuando se mueve el anillo de enfoque podemos ver la imagen dividida en dos zonas, pero cuando esas zonas se fusionan en una es la señal de que nuestra imagen está correctamente enfocada. Esto la verdad es que es de una gran ayuda, sobre todo cuando hay poca iluminación. Se pueden comprar y acoplar fácilmente a las cámaras, pero estaría bien que después de lo que hay que pagar por estos aparatos no dispongan de una pieza tan básica como esta.

MEDICIÓN DE LA LUZ

Ya hablé antes sobre el fotómetro y que sirve para hacer una medición de la luz, pero esta medición puede realizarse de tres formas diferentes, puntal, ponderada al centro y matricial. En cada una de estas opciones la lectura se realiza de forma diferente.


Lo que hace la cámara es medir la cantidad de luz que incide en una región muy pequeña del sensor. Coincide aproximadamente con el cuadrado que suele indicar el enfoque en el sensor, pero sólo aproximadamente.

La superficie sobre la que se mide depende de cada modelo concreto de cámara. En mi Nikon d80, según datos del propio fabricante, únicamente se tiene en cuenta una superficie de 3,5 mm a la hora de medir la luz. Estos datos, como digo, dependerán del modelo en sí, y en cualquier caso son orientativos. Sólo te tienes que quedar con que es el método que permite un mayor control por lo ajustada de la medición de la luz.

Es importante recalcar que sólo realiza la medición de la luz sobre esa zona, descartando cualquier valor de la luz en el resto del sensor.

Pero cuidado. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que sea el mejor. De hecho, normalmente será el peor si no tenemos cuidado.

Éste es el sistema que normalmente utilizan (o utilizaban) los profesionales para medir la luz cuando tienen mucho tiempo y conocimiento de su equipo para poder hacer las fotos.

 

Con este método, también conocido como promediado al centro, lo que hace la cámara es equilibrar algo más los valores de medición. Da mucho más peso a la luz que mide en el centro (con el sistema puntual), pero también tiene en cuenta los valores que recoge de la zona externa a esa superficie más interior.

Como referencia, mi cámara toma un 75% del valor final de la región central, mientras que el 25% restante lo toma de fuera.

La diferencia fundamental sobre el método de medición central es que con este modo sí que se tiene en cuenta la luz que llega a toda la superficie del sensor, aunque tiene un mayor peso en el cálculo la luz de la zona central.

Podríamos decir que se trata de una medición puntual en la que se incluye cierto margen de error (para bien).

Es el sistema de medición más complejo de los tres, y el que funciona bien en el 90% de las situaciones. De hecho, es más que probable que sea el ajuste que traiga tu cámara por defecto.

Lo que hace este método de medición es, a través de una matriz más o menos compleja de puntos, recoger los distintos valores de luz para cada uno de esos puntos.

Para cada toma recogida asigna un peso, y a partir de esos valores y esos pesos calculan el valor de exposición de la luz final.

¿Cuándo Utilizar cada Método de Medición?

Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. Como decía, en la mayoría de los casos la medición matricial funcionará muy bien.

Cuando lo hará algo peor será en situaciones de fuerte contraluz. En estos casos, entendiendo que no contamos con ninguna fuente de iluminación adicional tal como un flash, tendremos que elegir qué queremos que salga correctamente expuesto, si el fondo o el objeto que tenemos delante. Y es ahí donde la medición puntual y ponderada nos permitirán medir la luz con mayor efectividad.

 

RAW Y JPEG

Son dos tipos de archivos en los que podemos grabar nuestras imágenes y en los cuales se podrán ver perfectamente las fotografías, pero con grandes diferencias entre ambos, ya que el Jpeg es un archivo con la información comprimida y el Raw es un archivo que contiene toda la información de esa fotografía.

Es decir, hay que tener claro que las imágenes cuando se graban en estos archivos se han transformado en información digital, por lo tanto podemos decir que el Raw es como una goma elástica que se puede estirar mucho, mientras que el Jpeg es una goma que ya está estirada al máximo, con lo cual sobre el Raw podemos trabajar modificando valores de saturación, brillo, contraste, balance de blancos, etc… cosa que en el Jpeg no.

Algunos dirán que eso es falso, porque si que se pueden modificar ciertos valores, pero lo que estaremos haciendo en ese caso es romper la poca información que nos queda en el archivo, con lo que tendremos una imagen que a simple vista puede parecer correcta pero que realmente no lo es.

Para comprobarlo basta con coger una fotografía en Jpeg y ver como es su histograma, donde aparece la información digital de la imagen, pero si le modificamos el brillo, el contraste,… notaremos como ese histograma que en un principio era una especie de sierra con un color negro continuo de izquierda a derecha se ha convertido en un peine donde el color negro tiene saltos, ya no es contínuo.

Por tanto, siempre que se pueda hay que hacer las fotografías en Raw que es el equivalente al Negativo, la película que se utiliza en las cámaras réflex analógicas, desde el cual se podían hacer todas las modificaciones que se querían para conseguir la imagen final.

Realmente la fotografía digital de ahora es lo mismo que la fotografía analógica de hace una década, no hay diferencia entre tomar una foto con una cámara digital y otra de película, pero si que hay diferencia en la forma de procesar esa imagen, ya que hoy en día nos basta con un ordenador mientras que antiguamente se necesitaba un cuarto oscuro, cubetas con los líquidos, ampliadoras, en fin, una serie de equipo que se ha simplificado al ordenador.

HISTOGRAMA

Practicamente cualquier cámara cuenta, hoy en día, con la representación del histograma como una opción más de viualización de información de la imagen a la hora de hacer una foto o cuando ya se ha hecho. En este artículo te explico de una manera fácil de entender qué es el histograma y cómo utilizarlo para mejorar la calidad de tus fotos. Si no estás familiarizado aún con su significado o no utilizas esta estupenda ayuda, estás perdiendo una muy buena oportunidad de hacer mejores fotos. ¿Quieres saber de qué te hablo?

 

¿Qué es el histograma?

El histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. La superficie de cada una de las barras mostradas es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las variables, de modo que será más alta, o tendrá más superficie, aquel valor que más se repite.

Es una representación estadística muy utilizada. Si haces memoria, seguro que recuerdas que cuando eras niño utilizaste histogramas en el colegio para representar, por ejemplo, el reparto de población de distintas edades de tu país.

En fotografía, el histograma de una imagen representa la frecuencia relativa de los niveles de gris o de los colores básicos (rojo, azul, verde) de la imagen.

Una de las técnicas más básicas de retoque fotográfico es la modificación del histograma de una imagen para aumentar el contraste de fotos con rangos muy concentrados.

Además de la gran potencia que contiene una herramienta tan simple como es su modificación, el histograma se convierte en un mecanismo infalible a la hora de comprobar si nuestra imagen está correctamente expuesta en el momento de hacer la foto con aquellas cámaras que nos muestran información.

Y es que, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que, después de hacer una foto y verla correctamente en la pantalla de la cámara, al pasarla al ordenador comprueba que se ve demasiado oscura?

La información que recibimos al ver la imagen en el LCD de nuestra máquina resulta en ocasiones engañosa al influir las condiciones de iluminación de la propia pantalla.

Pero la posibilidad de error se disipa cuando hacemos uso del histograma a la hora de hacer la foto. Una correcta representación del histograma nos garantizará que la fotografía está o no correctamente expuesta, independientemente de lo que podamos apreciar al mirar la imagen en el display de la cámara.

 

Entendiendo el Histograma

Como hemos dicho, el histograma representa los distintos niveles de luminosidad recogidos en la imagen. En la parte izquierda se acumulan los tonos más oscuros, mientras que en la derecha lo hacen los más claros. El histograma transcurre, por tanto, desde el negro absoluto al blanco absoluto, mirado de izquierda a derecha.

Si, al observar el histograma, comprobamos que la gráfica representada es más alta a la izquierda, disminuyendo a medida que nos acercamos a la derecha, manteniendose en cero en este lado, nos encontramos ante una imagen subexpuesta (demasiado oscura).

Si en el histograma se produce el efecto contrario, esto es, la gráfica acumula los valores en la zona derecha, quedando vacía en el lado izquierdo, nos encontraremos ante una imagen sobreexpuesta (quemada).

Si la gráfica recoge valores a lo largo de toda la gráfica nos encontraremos ante una imagen equilibrada con información en todo el rango de luces y sombras.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

Hay un detalle importante en este apartado que nos puede ayudar a reducir el tiempo de procesado de las imágenes, ya que si configuramos correctamente los valores de Brillo, Contraste, Saturación, Balance de Blancos, etc… podemos obtener una fotografía a la que no habría que hacerle nada más una vez que pasáramos a la fase del flujo de trabajo con el consiguiente ahorro de tiempo.

Es más, podemos incluso configurar la cámara para hacer las fotografías en Blanco y Negro, tal como se realizaría con una película de este tipo y guardar la configuración en un modo más de la cámara, de forma que solo tendríamos que elegirlo cuando quisiéramos hacer fotos en Blanco y Negro. Esta opción suele estar disponible en las cámaras de nivel profesional.

BALANCE DE BLANCOS

El balance de blancos (White Balance, WB) es un control de la cámara que sirve para ajustar el brillo de los colores básicos rojo, verde y azul (RGB) con el objeto de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro. Este control, dependiendo de las cámaras, puede ser automático o manual. Si no tienes claro cómo funciona esta opción de tu cámara o, simplemente,nunca te has planteado su uso, lo que te voy a contar te interesa. En este artículo te explico qué es el balance de blancos y cómo configurarlo correctamente para mejorar notablemente el resultado de tus fotos.

Por Qué Necesitamos el Balance de Blancos

Los colores registrados por la cámara digital dependen de la iluminación. La luz que entra por el diafragma y registra el CCD no es siempre la misma. Puede ser natural o artificial, existiendo subtipos que dependientes de una serie de características diferenciadoras. Una de ellas es precisamente la temperatura de color, que expresa la dominante de color de una fuente de luz determinada, que varía según la distribución espectral de la energía.

En condiciones de luz natural, la energía lumínica está distribuida de forma equilibrada en las tres componentes de color Rojo-Verde-Azul (RGB). Sin embargo, con iluminación artificial una de las componentes de color suele prevalecer sobre las otras. Por ejemplo, en iluminación basada en bombillas incandescentes (tungsteno) el color rojo es predominante.

Una cámara no tiene la capacidad de procesar la luz como lo hace nuestro cerebro, ya que está calibrada de forma que el sensor identifica como luz blanca una luz con la temperatura del color de la luz del Sol. Para compensar los efectos de la iluminación en la foto debemos ajustar en la cámara la ganancia de cada una de las componentes de color.

 

El Balance de Blancos en las Cámaras Digitales

La mayoría de las cámaras digitales trae incorporado al menos un sistema de balance de blancos automático. Como hemos explicado anteriormente, lo que hace este sistema es ajustar la parte más brillante de la escena para que aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro.

 

Los Modos del Balance de Blancos

Algunas cámaras digitales disponen de configuraciones del balance de blancos con valores por defecto que se pueden seleccionar en sus menús. Estas configuraciones de balance de blancos suelen ser las siguientes:

 

  • Interiores o tungsteno: Se ajusta el balance de blancos asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz incandescente (bombillas) o halógena.
  • Soleado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior con un tiempo soleado o nublado de gran luminosidad.
  • Nublado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior en condiciones de sombra o de cielo muy cubierto.
  • Fluorescente: Se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz fluorescente.

 

Estas opciones son mejores que el uso automático, pero todavía tendremos problemas con los términos medios, durante el amanecer o el atardecer, en que la luz del sol debe atravesar una mayor longitud en las capas de la atmósfera que envuelven la tierra. Esto modifica la coloración de la luz, la cual pocas veces notamos ya que nos es demasiado cotidiano. En estos casos es muy util disponer de un modo de ajuste manual del balance de blancos.

Ajuste Manual del Balance de Blancos

El ajuste manual del balance de blancos en las cámaras digitales actuales es bastante sencillo. Basta con enfocar un objeto de color blanco (un papel, por ejemplo) y pulsar el botón de calibración de blancos. De este modo la ganancia de las tres componentes de color se ajustará automáticamente para dar el mismo nivel de señal bajo estas condiciones de iluminación, obteniendo de este modo en nuestra imagen unos colores próximos a los reales de la escena.

PROFUNDIDAD DE CAMPO

La profundidad de campo es un recurso de composición fotográfica excelente, ya que influye de forma decisiva en la atención que mostramos a la hora de contemplar una fotografía.

Inconscientemente, dirigimos nuestros ojos a aquellas zonas de la imagen que se encuentran más enfocadas frente a aquellas otras que no lo están.

Esto convierte la profundidad de campo en un arma infalible que juega a nuestro favor a la hora de hacer fotos y dirigir la atención donde creemos que está en centro de atención de nuestra foto, reforzando el mensaje que queremos transmitir con nuestra fotografía.

Pero esa mayor o menor profundidad de campo que podamos conseguir en nuestras fotos va a depender de varios factores.

1. La apertura del objetivo

La profundidad de campo de nuestra foto será mayor cuanto más cerrado esté el objetivo, o lo que es lo mismo, tenga un número f mayor. Así, una fotografía tomada desde un punto con un mismo objetivo a f16 tendrá mayor profundidad de campo (más zona nítida) que otra tomada con el mismo objetivo y desde ese mismo punto con una apertura de f4.

El número f es el elemento utilizado en fotografía para identificar la apertura. Si no estás familiarizado con el concepto o simplemente te interesa conocer el motivo por el que se utilizan esos valores a la hora de identificar las aperturas en los objetivos.

 

2. La distancia al elemento fotografiado

Existe un segundo parámetro que determina la mayor o menor profundidad de campo conseguida en nuestras fotos y es la distancia a la que estamos del elemento que estamos fotografiando y en el que fijamos el foco en nuestra foto.

Con un mismo objetivo y una misma apertura fijada de antemano, cuanto más cerca nos encontremos del elemento que estemos fotografiando, menor será la profundidad de campo.

Cuanto más lejos nos encontremos del objeto a fotografiar, la profundidad de campo será mayor. Esto significa que si, con una misma apertura del diafragma, hacemos una fotografía a un objeto que tengamos cerca nuestro, la profundidad de campo será menor que si hacemos una foto con esa misma apertura a algo que se encuentre más alejado.

 

3. La distancia focal

El tercero de los elementos en discordia es la distancia focal que estemos aplicando en nuestro objetivo a la hora de hacer la foto.

Cuanto menor es la distancia focal de nuestro objetivo (o la que tengamos seleccionada en un momento dado, si es un objetivo zoom de focal variable), mayor será la profundidad de campo obtenida.

O dicho de otro modo, a menos milimetros de focal, más zona nítida conseguirás en tu fotografía.

 

CONSEJOS PARA COMPRAR CÁMARAS Y OBJETIVOS

Cámaras (Características mínimas):

-       Hacer fotografías en Raw

-       Hacer fotografías en manual

-       Rango de Iso amplio pero utilizable

-       Zapata para acoplar un flash externo

Objetivos (Características mínimas):

-       Tienen que pesar, porque esto es señal de que el objetivo está construido con cristales de calidad, cuyo espesor será mayor

-       Menor Nº f posible

-       Focal fija, siempre en la medida de lo posible.

 

 

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